3. О ТЕХНИКЕ И КАЧЕСТВЕ.

Почти все для выбора у Вас есть. Осталось подробнее остановиться на последствиях при изменении того или иного параметра и какой из них будет оптимальным для достижения того или иного результата. Это ж тоже влияет на выбор. И вообще, об основных рычагах и пимпочках за которые следует дергать при фотографировании. Т.е. плавно переходим к практическим занятиям.
И так мы выбрали фотоаппарат с большой малошумящей матрицей, с диафрагмой большого диаметра, с возможностью установки параметров съемки руками и возможностью дальнейшей обработки того, что Вы наснимаете.
По порядку о перечисленном - что же мы купили:
- Матрица. 1/1,8 и больше, незаметность шумов на отпечатке 10х15 при ISO 400. Именно на бумаге из лаборатории можно смотреть и оценивать шумы. На мониторе их можно увидеть с любого, даже самого дорогого фотоаппарата.
- Диафрагма. Значение диафрагменного числа – изменяемый фотографом параметр. Мы предположим, то купили аппарат при объективе с этим числом от 2,8.
- ВЫДЕРЖКА – время, в течение которого свет попадает на матрицу. Обозначается целыми числами. Однозначные – секунды, многозначные – доли секунды где число есть знаменатель дроби с числителем «1».
Пример: «1», «5» - секунды. «30», «200», «2500» - 1/30, 1/200, 1/2500 секунды. При выборе аппарата на эти параметры не обращайте внимания, все аппараты Вас устроят.
Возможность обработки – вот тут нюансик. Если аппарат записывает файл с расширением jpg, этот jpg должен быть максимально качественным, т.е. с минимальным сжатием. Определить это можно только рассматривая артефакты сжатия на экране монитора. А это почти всегда невозможно при выборе. Выход – желательно покупать фотоаппарат с его способностью записывать файлы и в формате данных (RAW). Вы, потом, «вытащите» из этих данных максимально возможной информации о вашей картинке… Если, конечно, сможете т.к. это несравнимо сложнее, чем просто давить на кнопку, а потом, даже не вытаскивая флэшку, снести в лаб и заказать «всех по одной». Придется учиться.

Дальше под термином «качество» я буду подразумевать техническое качество.
ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО – качество которое может «выдать» фотоаппарат при условии эксплуатации его ФОТОГРАФОМ.
Под термином МАТРИЦА подразумевать «светочувствительный элемент».
Под термином «диафрагма» - диаметр отверстия.
Так вот, качество определяется экспозицией матрицы.
ЭКСПОЗИЦИЯ – её качество (отсутствие провалов и пересветов) зависит от чувствительности матрицы (ISO) и количества света, поступившего на матрицу.
Количество света зависит от диаметра дырки, через которую проходит свет (диафрагмы) и времени, в течение которого засвечивалась (экспонировалась) матрица.
Значит на экспозицию влияют факторы: ISO, диафрагма и выдержка… На этом большинство «определятелей» и останавливаются. Я дополню их. А разве количество света, испускаемого объектом или отраженного от объекта не будет влиять на экспозицию?
Как это учитывается на практике? Многие начинающие забывают «или просто не знают» о режимах работы вспышки. К примеру, я в сижу в актовом зале и хочу сфотографировать в резкости только четвертого, сидящего от меня в моем-же ряду. Выставляю «в ручную» максимальную диафрагму, выдержку достаточную для исключения шевеленки и ISO, исключающее появление шумов (Т.е. все эти параметры выставлены «в ручную», независимо от освещения зала). А вспышку перевожу в режим TTL. Вспышка выдаст столько света, сколько необходимо для нормальной экспозиции кадра.
Вывод: На качество экспозиции влияют ЧЕТЫРЕ фактора - оптимальный подбор выдержки, диафрагмы, ISO, и освещенность объекта.
ШЕВЕЛЁНКА – потеря резкости из-за движения объекта.
СМАЗ – потеря резкости из-за движения фотографа.

Продолжим про экспозицию. Зайдем для пущего понимания, с другой стороны. Со стороны позволяющей в дальнейшем производить манипуляции с экспозицией, т.е. обрабатывать изображение.
«Правильная экспозиция» (без учета требования к ГРИП), как мы уяснили, это отсутствие провалов и пересветов. Т.е. платье у невесты должно быть на белым треугольником, а на нём должны быт видны все рющечки и складочки. А костюм у жениха не черным квадратом Малевича, а иметь структуру ткани, из которой он сшит и даже на нем, черном, должны быть видны тени.
Представим градацию яркости от костюма жениха (черный) до платья невесты (белый) в цифрах от нуля до 255 и разместим это на горизонтальной оси графика. А по вертикали – количество пикселей на нашей матрице формирующее этот разброс. Получим кривую. Примерно такую:

Этот график называется ГИСТОГРАММА изображения.
И что мы видим?
Домохозяйка такую картинку посчитает отличной и понесет на печать. Там мож подправят, мож не подправят… «пипл схавает всё».
Обратите внимание на нарисованные мной красные полоски. С левой стороны они показывают, что в кадре совсем нет черного цвета, с правой – излишек белого, т.е. пересвет. На картинке это серость кустов и «звенящий» белый цвет здания. Т.е. экспозиция выбрана не правильно и такую «натуральность» (или что-то подобное) мы будем наблюдать на 90% кадров, сделанных домохозяйкой. Нам сместить бы гистограмку левее, да растянутьеё на всю шкалу… В этом и заключается обработка изображения если эти манипуляции производить по всем цветам отдельно. А их не так много. Всего три. R (красный), G (зеленый) и B (синий).
Если эти манипуляции провести с этой картинкой получим такое изображение:

Вот у Вас и есть любимый (в перспективе) аппарат. С чего начать?
Задушите менталитет подушкой и прочитайте мануал. Я, при всем желании, не смогу Вам описать в каком месте какая кнопочка расположена. Только в общих чертах. Т.е. – принципиально.
Первое что надо: забейте на советы «профессионалов», что надо фотографировать исключительно в ручных режимах. Прошла та эпоха, когда автоматика камеры не справлялась с поставленной Вами задачей. В этом суть – поставить задачу должны Вы, вручную. Что это значит?
Качество (техническое, как договорились) - это соответствие содержание кадра Вашим желаниям. Чем скромнее Ваши желания, тем больше у аппарата возможности фотографировать самому, т.е. автоматически.
Содержание кадра — это не только фиксация объекта в кадре. Это его относительные расположение, резкость, цвет… Относительно других «участников» съемки. Как бы хороша не была автоматика, этого она не сделает.
Если Вам абсолютно не важно содержание – ставьте полный автомат (зеленый режим) и ждите, когда сама нажмется кнопочка спуска затвора… не дождётесь. Придется жать самому.
Но и для таких у меня есть совет. Предположим вы фотографируете тестя с любимой тещей. Тщательно прицелились, щелкнули… и получились они обе «почему-то вне резкости».

Зато каким красивым получилось дерево. Фотоаппарат Вам подсказывал в каком месте будет резко фокусивовочной точкой в центре кадра. Впредь, фокусируйтесь на нужном объекта полу-нажав на кнопку затвора. Пока не услышите от фотоаппарата сигнал готовности работать с Вами дальше. Потом сдвиньте камеру до появления на экране (или в видоискателе) нужного сюжета и дожмите кнопку спуска.

Это первый мой намек, что надо следить за содержанием кадра, а не только за объектом съёмки.

Иначе может получиться «шарик на голове и провода из ушей». И народ слеп, этого не видит пока не ткнешь пальцем.


Полистайте свой альбомчик. 100% уверен найдете кадры с растущими из головы «рогами» (деревом или столбом).

И старайтесь не размещать объект в центре кадра. Такие снимки называются снайперскими.
Я прав? Отзовитесь нашедшие.
……………………………
Расшифрую своё понимание что значит не фотографировать в ручных режимах, а «поставить вручную задачу».
Для начала перечислим самые простые задачи, которые чаще всего вы захотите решить при фотографировании.
- 1. Получить в фокусе бегающих детей.
- 2. Передать в кадре движение этих детей.
- 3. Выделить главный объект размыв фон и передний план. Кстати, буду нещадно бить по рукам за использование выражения «задний фон». Задним бывает только проход. Фон всегда сзади.
- 4. Отобразить движение воды в горной реке или фонтане размыв брызги.
- 5. Сфотографировать любимую тещу без красных глаз (т.е. неестественно).

Это основное.
1. Для этого надо:
- аппарат, позволяющий быстро фокусироваться. Есть несколько конструкций фокусирующих узлов в зависимости от принципа работы. Не будем углубляться в эту тему. Поверьте на слово – быстрее всего фокусируются зеркальные фотоаппараты. Это один из основных факторов влияющий на выбор этих моделей.
Вручную «сфокусировать» быстро двигающиеся объекты можно только так: спрогнозировать, что объект появится в нужной точке, заранее поставить эту точку в плоскость фокуса и ждать из засады, когда дичь выйдет на охотника.
Еще факторы влияющие на скорость фокусировки – освещённость объекта и контрастность перехода в точке фокусировки. Ни один, даже самый крутой фотоаппарат не сможет сфокусироваться на безоблачном небе. Так же невозможно сфокусироваться на текстовом документе если точка фокусировки попадает на пустое поле. Как поется в песне: «А что б понять мою печаль, в пустое небо посмотри…». Тут можно вспомнить способ фокусировки на теще и дереве, описанный выше. Помните об этом когда фотографируете летящих птиц.
Вывод: ручная фокусировка уместно только при неспешной съемке статичных объектов.

2. А еще хочется так сфотографировать, что б видеть движение, фон динамично размыть. Тут используют способ хорошо известный рыбакам-любителям – ловля проводкой. Т.е. двигаете удилище вслед двигающемуся поплавку и как только посчитаете нужным, так и давите на спуск… звиняюсь увлекся, подсекайте рыбку. Получите примерно такое:

3. Мы уже касались этой проблемы, когда говорили о параметрах объектива. Тут должен сработать термин «ГРИП». Для этого используется режим «приоритет диафрагмы». Т.е. Вы задаете ручками максимальное отверстие диафрагмы при нужном ISO, а камера сама выберет выдержку в зависимости от освещенности. Если ГРИП будет недостаточен, будем «играть» фокусным расстоянием (увеличивать его). На начальной стадии можно пользоваться онлайн-калькулятором коих много в инете. Со временем вы перестанете думать об этих педалях и не будете газовать, когда надо тормозить.
Приведу пример совмещающий в себе эти три требования:

4. Второй по значимости для фотографа режим – «приоритет выдержки». Принцип тот-же, только Вы задаете выдержку, остальное отрабатывает автоматика аппарата.
И опять пример «от себя»:

5. Это проще простого – старайтесь не пользоваться встроенной вспышкой. Если уж никак без неё – используйте выносную, направляйте её куда угодно только не на тещу. Если уж она настойчиво влезла «под неё» - остается одно – использовать графический редактор.

Общая рекомендация для получения резкости в кадре такая же, как и при стрельбе - главное упор и спуск между томными вздохами. Помните, что самая устойчивая геометрическая фигура - это треугольник. В нашем случае из ног или рук. Хорошо работает, нигде не продающийся и неплохо работающий, "штатив" и цепочки от советского унитаза. Можно использовать упор лежа (так делался первый снимок):

Как видите, автоматом мы не пользовались. Мы пользовались возможностями камеры отрабатывать заданные Вами режимы съемки.
По поводу технических вопросов при фотографировании конкретным аппаратом я распинаться не буду. У каждого он свой и к нему есть инструкция.
Полезнее порассуждать о том, о сём...

...или вернуться на первую страницу.